Evet arkadaşlar forumda genel olarak subaruya yabancı olan üyelerimizin ilk sordugu soru bakım maliyetleri oluyor. Bizde hep diyoruz ki temiz ve geçmişi belli bir subarunun çok fazla bakım maliyeti tutmaz. Ama ne varki hepimiz araçlarına aşık insanlar olduğumuz için subarumuzu alır almaz genel bir bakima sokuyoruz. Hem kafamız rahat etsin hemde daha sonradan  büyük masraf açmasın diye. 

Şimdi bu konu başlığı altında sizlerden ricam subarunuza ilk 1 ay içinde yaptirdiginiz bakım masraflarıni değişen parça isimleri ile baraber yazmanız. Nerde nasıl yapıldığı pek onemli değil. Önemli olan Subaru ya sahip olduktan sonra ilk etapda yapılan genel masraf tutarı. 

Bu bilgiler Subaru almak isteyen ama konuya hakim olmayan üyelerimiz için yol gosterici olacaktır. Hem cebinden çıkacak para hemde değişen parcalar hakkinda fikir edinecekler. 

Yorumlarınızı yaparken asgidaki gibi bir bölüm oluşturup yazarsanız daha açıklayıcı olacaktır. Tesekkurler 


Model 
Yıl 
Km 
Benzin 
Dizel 
Benzin / LPG

Merhaba ben Gökhan Ankara dan foruma katılıyorum .2010'dan bugüne  Forester kullanıyorum (şuan 2016,atmosferik)kullanicisiyim.herkese iyi forumlar dilerim

Evet arkadaşlar anahtarlığım ulaştı. Emeği geçen başta Mehmet kardeşim olmak üzere tüm ekibe teşekkürler. Yalnız kargo ücretinde sanırım bir yanlışlık var. Ula 3.5 TL kargo ücreti mi olur komedi vallahi. Adamlarla nasıl bir pazarlık yapmışınız.

Ben çok beğendim ve hemen anahtarlığa taktım. Gururla kullanacağım.

Arkadaşlar öncelikle herkese saygılar selamlar...
Kısmet olursa bende kısa bir zaman içinde Subaru ailesi arasına legacy bir araçla katılmayı planlıyorum...
Bilgilerinizim benim için hayati önemi olduğunu bilmenizi isterim...
1- Legacy 2.0i aracın bakım maliyetleri yüksek midir?
2- mevcut durumda 2010-2011 model legacy boxer motorların LPG uyumu nasıldır ?
2010-2011 model Subaru legacy alırken nelere dikkat etmeliyim ? Cevap veren arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum..

Araç hakkında bilgisi olan var mı?

️BAYANDAN TERTEMİZ FORESTERORJİNAL 94.000 kmde️İlan No: 718506788

https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-a...6788/detay

güzel bir video olmuş. alt yazı seçeneklerinden Turkceyi secebilirsiniz.

Herkese merhabalar,

Gectigimiz haftalarda araci cx9 u yikarken bagaj kapagini tutan 2 tane(sag-sol) amortisorlerin curumeye basladigini gordum. Internetten siparis ile araca uyumlu 2 amortisor siparis gectim. Marka hakkinda hicbir bilgim yok. Cumartesi takmayi dusunuyordum sonrasinda baktim kapak baglanti vidasi da paslamis ve servisten siparis geceyim dedim. Stokta olmadigi icin beklemem gerekiyormus. Dun aksam aklima takildi ve paketin icine baktim. Belki icinde vardir diye. Maalesef yokmus. Fakat bu sure icerisinde amortisorlere de yuzeysel olarak baktim. Artik herseyin uzerinde "Made in China" yazdigi icin nere uretimi olduguna bakmaz olduk. Fakat bu urunde dikkatimi ceken "Made in Turkey" yaziyor olmasi.

Ornek Parca numaralari:

Forester 03-05 : StrongArm 6219L - 6219R (Bagaj)
Legacy SW -09  :StrongArm 6222L-6222R (Bagaj)
Legacy SW 10- 13:StrongArm 6837 (motor kaputu)
Legacy SW 10-13 :StrongArm 6843 (Bagaj)



Arastirmalarim sonucunda amerikada bir distributor araciligiyla satisi yapiliyor. Firmanin adi AVM Industries ve sanirim butun markalara uretim yapiyor. Hatta google da arayinca Tesla forumunda bile hakkinda konusma olmus.

Markanin Turkiye ureticisini bulabilirsek, ileride motor kaput amortisoru, bagaj kapak amortisorleri ihtiyaci olan kisiler icin yerli bir alternatif olusur diye dusunuyorum.

Az evvel Çevre Bakanlığından sms geldi. Egzos muayenem Mayıs'ta bitmiş. Hemen bugün muayene yaptırmazsam 1546 tl ceza keseceklermiş. Koşa koşa egzos muayenesi yapan bir yere gittim. Önü kuyruk. Herkese sms gelmiş. Beklerken ruhsata baktım, benim emisyon ölçüm tarihim 21 Eylül'de bitiyor. Bakanlığı ciddiye aldığıma mı kızayım, heycan yapıp yola düşmeden ruhsata bakmadığıma mı kızıyım... Acaba daha kaç kişiye yanlış SMS yolladılar? Bayram öncesi yapılacak iş mi bu?  

Sent from my MI 5 using Tapatalk

Herkese merhabalar,

Gectigimiz yaz sonu yasadigim klima tahliye sorununu "CX9 - Anjiyo) basligi altinda paylasmistim. Cozum metodunu da belirtmistim. Bu sene ayni sorundan tekrar muzdarip oldum ve ayni metodu tekrar denedim. Vakum yolunu denedim ve cozum elde edemedim. Tazikli hava kullandim. Birazcik duzelme oldu. Tahliye borusundan plastik kelepce soktum ve temizlemeye calistim. Birazcik ise yaradigini gordum. Sirketin HVAC teknisyeninden ozel bir alet odunc aldim. celik tup icerisinde duran basincli hava ile calisan bir cihaz. epey faydasini gordum. Bu islemler sirasinda dikkatimi ceken bir kuf tarzi koku oldu. Dedim detayli temizlik sart.

Bahcedeki otlari temizlemek icin kullandigim sprayer bidonuna sirkeyi doldurup basinc ile tahliye borusundan sisteme doldurmaya calistim. Baktim zor oluyor, baska cozum aradim.

Klima teknisyeni, gecen yaz bana bir kopukten bahsetmisti. asit icermeyen ve tamamen dogada cozunebilen bir kopuk. evin klima sistemini temizlemistim ve olumlu sonuc almistim. $5 gibi bir fiyata temin etmistim ve arabanin radyatorunu temizlemek icin kullaniyorum. Bunu sisteme doldurayim dedim, ona uygun adaptor olmayinca bu fikrim rafa kalkti.

google amcaya sordum bana birkac video ve marka gosterdi. Klima sistemi temizleme kopugu. Aslinda bu kopuk Turkiye de de yaygin olarak kullanilmakta. Youtube da birkac videoyu izleyince soru isaretleri olustu. Turk videolarinda ufleme fanindan veya izgaradan uygulaniyor. Burda aklima takilan soru isareti ise, ufleme fanina bu kopugun temasinda herhangi bir sorun olup olmamasiydi. Buldugum urunlerin kullanici yorumlarini dikkatlice okuyunca sorunun cevabini ogrendim.

Bilincsiz sekilde kullanilmasi durumunda evet fani bozuyor. Profesyonellere yaptirmak gerekiyor. Yorumlarda fana temas edilmesi durumunda kisa devre yaptirip yakabildigini ve basina boyle dert acan epey kisi oldugunu okudum. Yabanci bir videoda ise profesyonel bir tamircinin uygulamasi dikkatimi cekti. Tahliye borusundan kopugu sisteme gonderiyor ve fan kismina degmedigini belirtiyor.

Bu metodu yaparken 2 alternatifiniz var. 1. alternatif aracin altindan tahliye deligini bulup, kopuk ile gelen boruyu bu tahliyeden iceriye birazcik sokmak ve butun kopugu sisteme gondermek. 2. alternatif ise, aracin icinden bu tahliye borusunu bulup cikartip, oradan sisteme gondermek.

Hava sicak oldugu icin, ben aracin altina girmektense aracin icinden calismayi tercih ettim ve tahliye borusunu doseme altindan cikartip sisteme 1 teneke kopugu komple gonderdim.

Bu islemden once tenekeyi en az 2-3dk kadar guzelce sallamak gerekiyor. etken madde iyice karismasi icin. Sonrasinda sisteme komple gonderdim. Saglik uyarisi geregince de aracin butun camlari acik halde yapilmasi oneriliyor. Sonucta sisteme dolarken bir miktar gaz gidiyor ve havalandirma izgaralarindan arac icine dolup teneffus etmeniz durumunda saglik sonucu yasayabilirsiniz diye.

Urunu sisteme gonderdikten sonra 20-30 dk beklemeniz gerekiyor. Boylece peteklerdeki kir ve sistemdeki mantar, bakteri, kuf vs.. herseyi daha etkili cozmesi icin. Ben kopugu gonderdikten sonra, tahliye borusunu yerine taktim ve o sure icinde evde halletmem gereken 1 is vardi onu hallettim. yaklasik 25dk sonra geri geldigimde aracin altina baktim ve epey bir islaklik gordum. Yani tahliyenin tamamen acildiginin kaniti.

Sonraki asama, aracin camlari acik sekilde klimayi acmak ve en yuksek fan hizinda 5dk kadar calistirmak. bu islem sirasinda klima havadaki nemi ayristiracagi icin, sistem icindeki kopuk yikanip disariya atilmis olacak. Aslinda bu islemi, uzun yola veya 1-2 saatlik surus oncesi yapmak daha mantikli. sistem surekli calisacagi icin, ayrisan nem yani su ile kanallar iyice durulanmis olacak.

Klima sisteminde koku sikayeti olanlarin mutlaka yapmasi gereken bir islemdir. Eger klima sisteminizin dizayni sebebiyle surekli koku olusuyorsa 6 ayda 1 bu islemin yapilmasi oneriliyor.

Teneke ile gelen boruyu kenara koydum, daha once evin klimasini temizledigim kopugun sisesinde kullanmak uzere.

[attachment=1362]
[attachment=1361]
[attachment=1363]

[attachment=1362]

Bu yazı Ümit Bağıran’ın ‘Yağlar Hakkında’ derlemesinden alıntıdır:
“Bunları daha önce çok kez dile getirmiş olmama rağmen, teknik bilgiler nedense çok sevilmiyor. Şimdi bir ağabeyimiz gelir, 10w40 en iyisidir, usta öyle dedi der, herkes dağılır.
Bilgiyi seven ve motorunu korumak isteyen kim varsa gelsin bu konuyu okusun.
Bir yağda üretim şekli ya ekonomi amaçlıdır ya da yüksek performanslı kullanıma dayanıklılık amaçlıdır. Birde orta kararlılar vardır, ne şiş yansın ne kebap mantalitesinde. 5w-30’lara bakarsınız mesela fuel economy full economy gibi şeyler yazar. 10w60’a bakarsınız yarış pisti resimleri falan vardır, yüksek performans vb. ibareler görürsünüz. Bu değerlendirmeyi yapan en önemli ölçüm birimlerinin başında HTHS oranı gelir. High Tempature High Shear yani yüksek sıcaklık yüksek kayma. Shear burada, iki cisim arasındaki kaymayı ifade ediyor. Dayanıklılık HTHS ile ölçülür. Yüksek HTHS yüksek dayanıklılık ifader ederken düşük HTHS ise düşük yakıt tüketimi anlamına gelir.
Birde cSt denilen bir olay var.
Viskozite ; aslında kıvam demektir. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnci gösterir. Dinamik viskozite yani kinematik akmazlık cSt ile ölçülür. 20 derecedeki suyun viskozitesi 1 cSt kabul edilir.
Formülü de şu şekildedir;
1 cSt = 1 mm^2·s^−1 = 10^−6 m^2·s^−1
Bilinen materyaller üzerinden örnekler vermek gerekirse;
Oda sıcaklığında su: 1 cSt
Antifreeze: 15 cSt
Motor yağları: 50-200 cSt – Gress yağa doğru 2,000 cSt
Bal: 2,500 cSt
Şokella: 15-20 000 cSt
Ketçap: 50,000 cSt
Domates salçası veya fındık ezmesi: 150,000-200,000 cSt
Macun: 100,000,000 cSt
Silikon 200,000 cSt den 20,000,000 cSt’ye kadar değişir.
Yağlarında viskozite değerlerini her yağın teknik tablosundan okumak gerekir. İlgili yağın web sitesinde döküman olarak bulabilirsiniz. Örneğin, Google amcaya Mobil 5w30 TDS yazdığınızda ilgili Technical Data Sheet karşınıza çıkacaktır.
Birde yağların grupları var, üretimde kullanılan teknik ve materyale göre, hani şu meşhur tam sentetik yok, yarı sentetik muhabbeti var ya, işte o durumda grup denilen sınıflandırmalara göre ayrılır:
Grup I – mineral
Grup II/II+ – hydrocrak (VI <120)
Grup III – hydrocrack ( VI >120, Mineral kökenli “Sözde Sentetik” )
Grup IV – polyalphaolefin ( insan yapısı Sentetik )
Grup V – Ester & benzeri tam sentetik maddeler ( Ester veya Polyolester, süper üstün seviye Sentetik, jet uçak motorları için).
Örneğin:
Redline ( Grup V Polyester ) Motul 300V ( Grup V Polyester )
Motul 8100 E-Tech 0W40 ( Grup IV/V Karışımı )
Mobil 1 ( Grup IV )
Motul 8100 xcess 5w40 (Grup IV) ~$60 – ( Tam bir F/P Ürünü, en uygun POE Yağdır )
Alman Castrol SynTec 0w30 ( Grup IV )
Amerikan Castrol SynTec 5w40 ( grup III ) ( Bazı kaynaklara göre içinde Grup 4 de var )
Castrol Edge Sport 5w30 veya 10w60 ( Grup III )
Motul 4100 Turbolight (Grup II? )
Listeyi biraz daha sadeleştirecek olursak:
Grup 1 – 20w50 gibi tam mineral yağlar
Grup 2 – 15w40 gibi yeni nesil mineral yağlar
Grup 3 – 10w40 gibi yarı sentetik, sentetik bazlı mineral yağlar
Grup 4 – 5w40-10w60-0w30 vb. gibi tam sentetik PAO( polyalphaolefin ) yağlar
Grup 5 – 5w40-10w60-0w30 vb. gibi tam sentetik POE( poly ester ) yağlar
POE baz yağı Motul ve Redline kullanıyor. PAO’yu ise Castrol, Mobil vs kullanıyor.
SAE
Birde yağın SAE standardında viskozitesi verilirken kullanılan iki değer vardır.
Örneğin 10w40’da 10w winter, yani kış değeri, yani soğuk değeridir. 40 ise sıcak değeridir. Yağların sıcaklık performanslarını kıyaslarken bu rakamları kıyaslayabilirsiniz. Örneğin 0w40 bir yağ 10w40 bir yağa göre soğukta çok daha iyi yağlama sağlarken sıcakta da 10w40 ile aşağı yukarı aynı yağlamayı sağlayabiliyor demektir. Aynı şekilde 10w40 ile 10w60 kıyaslanırsa soğuk motorda her ikisi de 10w değerine sahipken, yani benzer yağlama sağlayacakken, sıcak motorda 10w60 60 sıcak değerinden ötürü çok daha yüksek sıcaklıklara dayanacak ve yağlama performansını sürdürecektir. Tabi ki SAE viskozite kodu tek başına her şeyin göstergesi değildir. Aynı SAE koduna sahip yağlar arasında yağlama farkları olabilir. Ama SAE viskozite endekslerinden genel olarak fikir sahibi olunabilir.
Toparlamak gerekirse, 
Yağların maddeye göre gruplandırılması,
–SAE‘ göre yani sıcaklıklara göre numaranldırılması,
–cSt yani X sıcaklıklara göre Y kadar vizkozitesi,
–HTHS ( High Tempature High Shear ) dedik.
Peki bunlara nereden ulaşacaktık, TDS yani ilgili markanın technical data sheet’ine göre.
HTHTS değerlerine bir göz atalım..
Ne kadar Yüksek HTHS, o kadar koruyuculuk. Sanayi dilinde yağ filmi dedikleri şey var ya, hah, işte bu o.
-Mobil1 0w40 3.6,
-Castrol Edge 0w40 3.7 HTHS değerine sahip.
-Motul 300V 5w40 POE (poly ester) yapısından dolayı 4.53 HTHS değerine sahip.
-Mobil1 5w50 4.4 HTHS değerine sahip.
-Mobil1 10w60 5.7 HTHS değerine sahip.
Her yağın hthts değeri 40 derecedeki viskozitesi 100 derecedeki vizkozitesi ve 150 derecelik HTHS ölçüm değeri TDS’de yazmaktadır.
Mesela aşık olduğum, subap şıkırtısını duyunca ( ısındığında koruma sağlamadığının işareti) aşktan nefrete döndüğüm meşhur mobil 1newlife 0w40 değerine bakalım:
Mobil 1 0W-40
ValueViscosity, cSt (ASTM D445) @ 40º C 75@ 100º C 13.5
Viscosity Index 185MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684) 31,000HTHS Viscosity,
mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
Total Base Number (ASTM D2896) 11.8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 1.3
Phosphorous, wt% (ASTM D4981) 0.1
Flash Point, ºC (ASTM D92) 230
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.85
—-
Bu da meşhur motul 8100xcess 5w40:
PROPERTIESViscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 86.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 170Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
Sulfated ash ASTM D874 1.1% weightTBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
Bakınız, burada parantez içinde yazanlar ölçüm metodlarıdır. ASTM D4683 gibi. Mobil 0w40 motulden 0,1 puan daha yüksek almış ama orada ölçüm metodu farkı var bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Klasik mobil pazarlama taktiği işte, nereden anlayacağız bu farkları dediğinizi duyar gibiyim, kulak ile aracınızı tanıyarak gaz tepkilerinizi ölçerek hissederek, motor suyu sıcaklığını ve hangi sıcaklıkta ne tür reaksiyonlar verdiğini hissederek, her şeyden önemlisi, yağın içeriğini inceleyip yukarıda saydığım verileri göz önünde bulundurarak.
Liqui Moly
Liqui severler içinde birşey söyliyeyim. Ayrıca MoS2 (molybdenum sulfide) ile sürtünmeyi azaltan bir katman oluşturduğunu iddia ediyor. Ama bu çok eski bir iddia. Moly’nin bu katkı maddesi genelde gres olarak kullanılıyor. Yani aslında kalite yok, hile var.
Peki neden fabrika 5w30 diyor, 0w20 Diyor, biz müyendiz amcalardan daha mı iyi biliyoruz ?
Emisyon kanunları.. Emisyon emisyon emisyon.. Hep karşımıza çıkacak bunlar.
Düşük vizkozitede akışkana karşı direnç daha az oluşur. İlk hareket daha kolaydır. 0,0123456789gr bilmem ne kadar küsur daha az emsiyon sağlarsınız, daha az yakıt tüketirsiniz. Araç üreticilerinin 0,01 lt ve 0,01gr CO emisyonu için yırtındıklarını düşündüğümüzde, bu tür küçük detaylar hiçte azımsanmayacak kadar etki oluşturuyor. Michelin energy saver da buna bir örnek mesela, bu ekonomi yağları genelde 5w30 0w30, 0w20 gibi yağlardır; fakat farklı iklim koşullarında motorunuzun özelliklerine göre yağ seçmek zorundasınız. Zorundasınız diyorum bakın, hiç Sibirya soğuğundaki motorda çalışacak yağ ile çöl sıcağında çalışacak yağ bir olur mu? Nedir yani, fabrika 5w30 dedi diye, kanun mu bu onu mu kullanacağız?
Şu HTHS üzerinde biraz daha duralım
Yüksek HTHS’ye sahip yağlar arasında da bir dayanıklılık kıyaslaması yapmak gerekirse, mpa.s değerleri kıyaslanabilir. Ama genel olarak 100 derecedeki cSt cinsinden viskozite değeri HTHS değeri ile orantılı olacaktır.
Mobil 0w-40 ile motul 5w-40 örneğinde iki yağın 100 derecedeki cSt değerleri arasında da HTHS değerleri ile aynı doğrultuda bir fark vardır.
Sonuç olarak, gerek 100 derecedeki viskozite değerleri, gerekse 150 derecedeki HTHS değerleri bize özellikle yüksek ısıda yağın işlevselliği, dayanımı ile ilgili bilgi verir. Esasen 150 derecedeki dayanım bizi daha çok ilgilendiriyor. Mesela Amerikan pazarındaki mobil 1 0w-40 ın teknik özellikleri ( mobil ve castrol ülke ülke aynı mal olduğu halde, özelliklerini değiştiriyor! ):
Mobil 1 0W-40SAE Grade 0W-40
Viscosity, ASTM D 445cSt @ 40ºC 80cSt @ 100ºC 14.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 187
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150ºC, ASTM D 4683 3.6
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -54
Flash Point, ºC, ASTM D 92 236
Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.855
Bu da motul super300V 5w-40 ın özellikleri:
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.895
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 74.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.1 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 4.53 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 180Pour point ASTM D97 -36°C / -33°F
Flash point ASTM D92 216°C / 420°F
Sulfated ash ASTM D874 1.17% weightTBN ASTM D2896 10.3 mg KOH/g
Şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum, viskozite Motul’un daha kalın gibi gözükse de 40 derecede de, 100 derecede de daha akışkan gözüküyor. Ayrıca HTHS değeri yani ısıya dayanımı Mobil’e kıyasla oldukça fazla. Burada Motul yağın hem ne kadar stabil hem de ne kadar Wide Range, yani stabil ve uzun aralıklı ısılarda sabit hem de film kopması dediğimiz şeye karşı ne kadar da üstün geldiğini anlatmak istiyorum. Tabii bu sihirli bir buluş değil, derler ya hani, kalite detayda gizlidir. Ha işte aynen öyle. Piyasa ürünü yağların çoğu sentetik yazar ama aslında madeni yağ karışımı ithiva eder.
Full sentetik ile %100 setetik kelimelerine dikkat ediniz, burada büyük kelime oyunu var. Detay ve kaliteden kastım da kullanılan malzemenin özelliğinden ileri geliyor. REDLINE ve MOTUL haricinde POE bazlı yağ yok. Bunun için bu kadar üstün ve pahalılar.
HTHS ölçümü 150 derecede yapılır. 3.5’un altı spor kullanım için risktir. 4 ve üzeri tercih sebebidir.
Motul kullanan bir ağabeyimizden not şöyle ;
Motul ile 6k km oldu sanırım bu gün. Harbiden farkını hissettiriyor ama bunu anlamak için EGT saatiniz olması şart. Mesela aynı dış hava sıcaklığı aynı yolda aynı viteste Mobil1 ve Castrol ile devir kestirdiğinizde birde Motul 300v ile devir kestirin. EGT birinde 900 iken diğerinde 850 yi göstermekte zorlanıyorsunuz. 300v’nin EGT ye bile etki etmesi bende bu yağın kalitesini anlamama olanak sağladı. ( EGT = EXHAUST GAS TEMPATURE, Türkçe meali: egzoz gaz sıcaklığı )
Katkı Maddeleri Konusu
Yağın motoru koruması fosfor ve çinkoya bağlıdır. Aslında emisyon da bu değerlere bağlıdır. Bu oranlar ne kadar az ise çevreye o kadar az zarar verir ve bu degerler ne kadar çok ise motoru o kadar çok korur. Mobil’de racing ve normal yağların arasındaki fark da budur zaten.
Mesela Valvoline Racing yağlarda da yüksek oranda çinko ve fosfor vardır ve bununla da övünür. Yarış içindir ibaresi aslında buradan gelmektedir. Yüksek fosfor ve çinkoya sahip yağları günlük diye piyasaya süremezsiniz, yasak hemşerim yasak, emisyon var.
Araştırısanız bu konuda çok kaynak bulursunuz.
Şimdi konuya dönelim, en iyi 5w30 veya 5w40 derken yağlarda bu başlık altında bahsettiğimiz temelde birkaç ayrım var;
Birinci ayrım, tam sentetik, yarı sentetik. 10w40, 15w40, 20w50 haricindeki 5w30, 5w40, 10w60 gibi yağlar zaten tam sentetik. Tabi ki tam sentetik olanı tercih ediyoruz. Burada sorun yok. İkinci ayrım ise tam sentetikler arasında;
Bir polyester bazlı POE yağlar var ki Motul en önemlisi. Diğer tarafta ise PAO bazlı yağlar var. Her ikisi de tam sentetik olmasına rağmen POE bazlı yağlar aynı viskozitedeki PAO bazlı yağlardan daha dayanıklılar.
Motul 300V 5w40 hemen hemen Mobil1 5w50 ile aynı sıcaklık dayanımına sahip. Ama viskozitesi Mobil1 5w50 kadar yüksek değil.
Üçüncü farklılık ise aynı bazlı ve aynı viskoziteli yağlar arasındaki formülasyon farkı. Mobil1 5w30 ile Castrol Edge 5w30 arasındaki veya Mobil1 10w60 ile Castrol Edge 10w60 arasındaki küçük farklılıklar gibi.
Eğer ben uçmam kaçmam basmam sıkışık trafikte kalmam serin havalarda kullanırım diyorsanız HTHS 3.5 ve altı tavsiye edilebilir.
Dizelin EGT’si, sakin kullanımda 150 derce civarında dolaştığı bilinir ama süper performans kullanırım otobanda çevreyolunda sıkar babam sıkarım derseniz hths 3.5 üstü hatta 4.5 civarı sizin motoru ancak koruyacaktır. Ne kadar düşük hthts o kadar soğuk çalışma koruması ve ekonomi. Ne kadar yüksek hths o kadar soğuk çalıştırma yıpranması + fazla yakıt ( 0,1234654 ) küsur fazla olur.
Şimdi burada yine başa döndük 
Amaç yüksek koruma mı yoksa sakin takılıp ekonomi yapmak mı?
Ben yine de kafanızı karıştırmayayım, yaz ayları 5w40, kış ayı için 5w30 kullanılabilir. İlk çalıştırmada daha fazla koruma sağlar, kış ayında motor daha çabuk ısınır. Daha ciddi koruma hedefleyen ve hatta aracı yazılımlı olan arkadaşlarım %100 sentetik yağ tercih etmeliler. Bakınız full sentetik demiyorum orada pazarlama kelimesi oyunu var. Full sentetik yazanların hepsi minimum %30 mineral yağ barındırır içinde..
Benim favorim;
kısa aralıklarla değiştirdiğim motoru temiz tutma hedeflediğim için Selenia 5w40 ama ciddi yaz sıcaklarında motul 8100 xcess 5w40 %100 sentetik.
Son olarak, video ile konuyu noktalayalım. Mobil vs Motul diye kıyaslama yapmışlar, dyno’da dayanıklılık test etmişler. Güvenilirliğini bilemem, her kullanıcı kendisi test etsin ve sonucu görsün.”

https://youtu.be/3cChm-dqZts


Otopark.com'dan Alıntıdır.

Merhabalar. Soğutma suyu ile ilgili izlediğim bir kaç durumu paylaşıp görüşlerinizi almak istiyorum. Aracın genel durumundan bahsedeyim biraz. Aracı aldığımdan beri su eksiltme oluyor. Motor soğuk iken radyatör kapağından kontrol ediyorum ve iki hafta gibi bir sürede yaklaşık bir çay bardağı kadar ilave yapıyorum. Yedek su deposunu eksik ise onada ekliyorum. En son bir ay veya biraz daha fazla bir süre kontrol etmedim ve yine motor soğuk iken radyatörden yarım litreye yakın su ekledim. Dün opetten gaz aldım normalde almam ama yolum üzerinde başka petrol yoktu. Bir süre sonra gaza yüklendiğimde teklemeler hissettim. Durumu gaza bağladım ve gazı bitirmek için konyadan beyşehire gidip geldim. Yine bitmedi ama bitmek üzere. Depoyu boşaltıp her zaman aldığım yerden alıp denemek amacıyla. Biraz da seri kullandım gazı bitirmek için. Gelirken 4. silindir misfire hatası aldım bir kez. Biraz karışık ve alakasız oldu kusura bakmayın. Asıl sorum yedek su deposunda ki kısa süreli köpürme ve hava kabarcıkları. Aklıma silindir kapak contası geliyor ama emin olamadım. Yedek su deposunu temizleyip yeni su ekledim. Benzinde deneme yaptım yaklaşık on dakika gazladım sürekli. Durum nedir ne değildir fikirlerinizi bekliyorum. Aşağıda video ve fotoğraf paylaştım.

Yaklaşık 90 km seri kullanım sonrası yedek su deposunda ki suyun üzerinde ki köpük. 


Bir dakikadan az sürede köpük kayboldu


Yedek su deposundan çıkan su 


Bir süre bekledikten sonra dibe çöken pas. Elimle kontrol ettiğimde her hangi bir yağlanma yoktu


Yedek su deposunu temizleyip yeni su ile benzin de gazladıktan sonra. 

Arka koltuk yatar mekanizmada boşluk var. Hem yaslandığınızda bir miktar geri gidiyor hem de tıkır tıkır ses yapıyor bir el atayım dedim. 1. Fotoğrafta görünen ayakta boşluk var bir miktar, döşemeyi söküp bakacağım ayrıca 2. Fotoğrafta görünen yerde bulunan kauçuk destekler yırtılmış koltuğu ayaklara tam yaslamaya yarıyor. Çok zor gibi görünüyor ama bu kauçuk parçaları bulabilir miyim

Arkadaşlar bayram tatilini de fırsat bilerek yıllık izinde ve yazlıktayım araç temizlemeye çok müsait ortam dün deri koltuklara giriştim ön iki koltuk tamam. Arap sabunu+ su ile deri koltuklar çok güzel oldu üstüne gliserinli vazelin ile tamamladım. Asıl sorum tavanım çok kirli. Kuaför işinden anlayan arkadaşlara sorum sarkıtmadan tavanı nasılsın temizlerim?

https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-a...2554/detay

Bana güzel geldi ilandaki araç, zaten en zevdiğim Forester döneminden. Sizce nasıldır?

Merhaba arkadaşlar. Malum bu günlerde motor harareti nedeniyle problem yaşayan arkadaşların olması benim de aklıma hararetle ilgili sorular getirdi. Aracımı 1 yılı aşkın bir süredir sorunsuz kulmaktayım elhamdülillah. Bu dönemde hararetin araç tam ısındığında genellikle 90-95 C arasında; uzun dik yokuşlarda 108, 109 C hatta 112 C dahi olduğunu yol bilgisayarından gözlemledim. 109C de kontrol etmiştim fan devrede değildi.112C yi pozantı çıkışında kısa bir süre gördüm fakat uyarı ışığı falan yanmadı, bundan sonra da üzerine 3000 km yol daha yaptım. Uzun süredir yapmadığım motor suyunu bu gün kontrol ettim hiç bir eksilme dahi yok. Sizce bunda bir anormallik var mı? Bu modelde araç kullanan arkadaşlarda durum nedir? Subaru.org sitesinde de 110C yi gördüm yazan, hatta 120C nın dahi normal olduğunu söyleyenleri okudum.?? Son olarak bu modellerde soğutma fanı kaç derecede devreye giriyor? Ben henüz farkedemedim de.

İyi günler, almayı düşündüğüm 2014XV (40bin KM, LPGsiz)'nin motor subaplarının değiştiğini söyledi bayi ve sorunun kronik olduğunu söylediler. Fakat kendi araştırmalarımda bu sorunu yaşamış pek fazla kişi bulamadım. Subaru boxer motorların contalarının sıkıntılı olduğunu çok duydum, fakat 40bin KM yine de bu sorun için çok az geldi bana. Bu değişim neden yaşanmış olabilir, daha büyük bir soruna mı işaret ediyor? Sıkıntılı bir durum mudur, bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

2011+SUBARU+DAHA UCUZU YOK+LEGACY+HATASIZ+TAMOTOMATİK+ORJİNALİlan No: 717522470

https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-o...2470/detay

Merhabalar
Dün gece baya üzücü bir duruma şahitlik ettim.. Her koldan darlandım izlerken açıkcası.

Gece yakıt almak için her zamanki istasyonuma gittim.. Bir hengame var ama yoğunluktan değil, bir araca yanlış yakıt koyulmasından..

Mağdur bir,  takım elbiseli genç ama sakin ve saygılı araç sahibi arkadaş (baya muhafaza etmeye çalıştı bu duruşunu aslında, takdir ettim..)

Mağdur ikinci arkadaş, ben onu da mağdur olarak görüyorum, pompa görevlisi bir 'amca'.. Bembeyaz saçlı, elinde bir bezle bir oraya bir buraya koşturup duruyor mahçup mahçup..

Mağdur üçüncü arkadaş, yakıt istasyonu sahibi , patron. (Vicdanlı olmasi onu mağdur ediyor ama helal olsun dedim)

Mağdur dört ise, elbette Fluence.. Dizel deposunda , 95oktanla bekliyor köşede..

Hikaye çok sıradan, muhtemel emekli geçim derdinde, 60yaşlarında, kurallar gereği eksik yakıt parasi aldığında, ödenmediğinde, ya da yanlış yakıt koyduğunda tüm masrafların kendi cebinden kesildiği bir meslek olan pompa görevliliği yapan ak saçlı amcamız ,
Yakıt almaya gelip, şu kadarlık dedikten sonra göz ucuyla bile hangi yakıtı koyuyor diye kafasını hafiften kaldırıp ekrana, pompaya bakmayan araç sahibimizin aracına mazot yerine benzini koyuyor..

Evet uyari geliyor amcaya cihazdan, ama ısrarla görmezden gelip koyuyor benzini.. Aklı nerede kimbilir..

Ne oluyor nasıl oluyor orayı sormadım ama, sonunda belki de fişten anlıyor araç sahibi, araç yürümeden sorun anlaşılıyor..

Sonrası cidden üzücü.. Geçen ay da aynı sebepten ötürü 15bin lira cebimden ödedim, aynı hatayı yaptı , bu 3 oldu ya diyen, ama buna rağmen amcayı kovmayan, iş vermeye devam eden, vicdanlı ama çileden çıkmış (ademoğludur olur, hata yapar, vs diye diye dakikalarca telkin etmeye çalıştığım) bir patron..

Yüzüne bakmaya utandığım, mahcup mahcup birşeyler yapmaya çalışan amca.. (Gelir adaletsizliği vb konular beni en çok etkileyen şeydir şu hayatta, tanımadığım hayatlar dahi olsa) 

Deposunda benzinle bekleyen, şamandırasının da düzgün çalışmamaya başladığı, arabasının arka koltuğu sökük, içi leş gibi yakıt kokarken, sesini hiç yükseltmeden, rest çekmeden, tehdit etmeden, sen ödüceksin ne de olsa diye amcanın hayatını karartmaya çalışmadan, orada çözmeye çalışmalarına göz yuman araç sahibi genç..

Gecenin 12sinde yatakta olunması gereken saatte...

Yani..
Yakıt alırken bakalım dostlar..Hangi pompayi aldı, ne koyuyor.. 100 liralik, yada dolacak diyip koşar adım markete gitmeyelim, tam 10 saniye, depo kapağının açılıp, görevlinin pompaya uzanması.
Her arabayı modelinden sesinden tanıyamazlar, hatasız olma zorunlulukları da yok.. 

Mal bizim malımız sonuçta.. Bi göz ucuyla bakmak sadece, hem malımızı korurken, hem de böyle 'amca'ların, 'kardeş'lerin omzuna çok ağır yük binmesini engeller..

Keyifli dağlar, tepeler, yollar olsun